En savoir plus sur l’histoire de l’horlogerie …
Royal Oak - La première montre en acier à prix d'or
Présentée en 1972, la Royal Oak a été dessinée par Gérald Genta qui s’est inspiré des traditionnels casques de plongé de l’époque mais aussi des sabords des navires de la Royal Navy, plus précisément le HMS Royal Oak. Cette montre a beaucoup fait parlé d’elle lors de sa sortie, tout d’abord pour son design qui cassait les codes: lunette octogonale, vis apparentes et son fameux bracelet intégré, mais aussi et surtout à cause de son prix ... A sa sortie, une Royal Oak coutait 3’650 CHF ! Alors aujourd’hui on est d'accord ça nous parait peu ... mais en comparaison une Submariner coutait uniquement 1’000 CHF ! C’était donc une montre sportive en acier mais à prix d’or ! C’était LA montre de sport en acier la plus chère du marché. Ce fut un succès immense qui encouragea la marque à faire grandir la famille Royal Oak en introduisant la Royal Oak 2 en 1976, plus petite pour femme, la Royal Oak Offshore, la concept, et la petite dernière, la mini en frosten gold sortie en 2024 ! Le saviez-vous ? Le cadran guilloché de la Royal Oak présente un un motif distinctif de carrés et de rainures en relief, connu sous le nom de « Tapisserie ».La production du cadran tapisserie prend jusqu'à 7 heures de travail et est composé de 12 étapes. Gerald Genta - Le génie qui a révolutionné le design des " montres de luxe ". Né en 1931 à Genève, ce designer visionnaire a créé des icônes intemporelles en commençant par la Royal Oak d'Audemars Piguet en 1972, première montre de luxe en acier. 1976 : la Nautilus de Patek Philippe, inspirée d'un hublot de navire. Il a aussi conçu la Constellation d'Omega, la Polerouter d'Universal Genève et a redessiner l'Ingénieur d'IWC ... En 1995, sa Grande Sonnerie : la montre-bracelet la plus complexe de son époque. Décédé en 2011, son héritage perdure dans chaque montre de luxe moderne. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LUXE.NET (@luxe_net)
Lire l'article
Santos de Cartier
Santos Cartier Saviez-vous que la Santos de Cartier a plus de 120 ans ? Cette petite merveille horlogère est effectivement une des premières montre-bracelets de série. Elle a vu le jour en 1904, bien avant que le concept de montre-bracelet pour homme ne soit démocratisé. Certaines dames en portaient au poignet, mais plutôt comme bijou, et certains soldats en avaient fabriqué pendant la guerre en faisant tenir leurs montres de gousset sur le poignet à l’aide de liens, lacets … tout ce qu’ils pouvaient trouver ! C'est seulement dans les années 30 que la montre-bracelet a été adoptée par la majorité des porteurs de montre. Revenons à la Santos: Un aviateur brésilien, Alberto Santos-Dumont, en a marre de jongler avec sa montre de poche en plein vol … Il demande alors à Louis Cartier de lui créer une montre plus pratique, qu'il pourrait attacher à son poignet.La Santos a ensuite été créé en série, c'est d'ailleurs la première montre Cartier produite série. Elle sera ensuite suivie de la Tank en 1917. Elle a été déclinée au fil des ans en différentes tailles, en différents matériaux : une déclinaison assez appréciée sur ce modèle est le mélange d' Or et d'Acier, mais elle existe également tout Or, tout Acier, sertie ou pavée, version squelette, et désormais en céramique noire depuis 2019. En termes de mouvements, idem, on trouve sur le marché du mécanique à remontage automatique, à remontage manuel ou du Quartz. Enfin depuis, La Santos, c'est devenu un peu rock star des garde-temps. Elle a brillé au poignet de Tom Cruise, a ajouté une touche d'élégance au style déjà impeccable de Tom Hiddleston. Pop Smoke porte aussi fièrement sa Santos Skeleton toute sertie de diamants. Montre Cartier Santos référence WSSA0018 au poignet de Tom Cruise Montre Cartier Santos Dumont en or rose et acier au poignet de Tom Hiddleston
Lire l'article
BROUILLON : Abraham-Louis Breguet Le Fondateur Visionnaire
Abraham-Louis Breguet : Un des pères fondateurs de la Haute Horlogerie Référence incontournable en matière de Haute Horlogerie, la marque Breguet occupe une place singulière dans notre patrimoine culturel, grâce à l’esprit inventif de son fondateur, Abraham-Louis Breguet (1747-1823). Né à Neuchâtel, A.L Breguet a passé l’essentiel de sa vie à Paris, où il a révolutionné l’horlogerie avec une série d’inventions marquantes qui ont profondément influencé l’industrie horlogère. Abraham-Louis Breguet s’impose dès le début de sa carrière avec des inventions révolutionnaires telles que la montre automatique « perpétuelle », le ressort-timbre pour les montres à répétition et le pare-chute, premier dispositif anti-choc. Ces innovations ont rapidement attiré l’attention des élites, notamment du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, qui appréciaient ses montres pour leurs mouvements originaux et leurs échappements à ancre ou à cylindre, constamment perfectionnés. 1780, Montre automatique " Perpétuelle " L’Héritage de Breguet : Des Inventions à la Période Révolutionnaire Face aux troubles de la Révolution française, Breguet se replie temporairement en Suisse. Il revient ensuite à Paris avec une série d’inventions majeures, telles que le spiral Breguet, la première pendulette de voyage vendue à Napoléon Bonaparte, la « pendule sympathique » et le célèbre tourbillon, breveté en 1801. Ces innovations renforcent son statut d’horloger de référence parmi les cours royales et les élites diplomatiques, scientifiques, militaires et financières d’Europe. Brevet déposé par l’horloger Abraham-Louis Breguet sur le tourbillon en 1801 La Première Montre-Bracelet et Les Honneurs Parmi les commandes spéciales qu’il réalise pour sa clientèle prestigieuse, Breguet crée en 1810 la première montre-bracelet pour Caroline Murat, reine de Naples. En reconnaissance de ses contributions, Breguet est honoré en devenant membre du bureau des Longitudes, Horloger de la Marine Royale et membre de l’Académie des Sciences. Il reçoit également la Légion d’Honneur des mains du roi Louis XVIII. 1810 - Première montre-bracelet pour la reine de Naples, Caroline Murat. Un Héritage Vivant : L’Innovation Continue de la Maison Breguet Lorsque Breguet meurt en 1823, il laisse derrière lui un héritage de génie qui a révolutionné l’horlogerie. Aujourd’hui, la marque perpétue cet esprit d’innovation sous l’impulsion de Nicolas G. Hayek depuis 1999 et sous la direction actuelle de Marc A. Hayek. Les brevets déposés par la maison sont désormais plus nombreux que les inventions de son fondateur, preuve que la créativité et l’ingéniosité de Breguet continuent de prospérer. La marque Breguet ne se contente pas de rendre hommage à son passé glorieux, elle incarne une tradition d’excellence et d’innovation qui continue de fasciner et d’inspirer le monde de la haute horlogerie.
Lire l'article
Wall Street et la Santos : L’Élégance du pouvoir en or
"Wall Street" (1987) : Un portrait cinématographique de l'avidité et du luxe "Wall Street", réalisé par Oliver Stone et sorti en 1987, est un film emblématique qui capture l'esprit de l'époque des années 1980, marquée par l'excès, la cupidité et la corruption dans le monde de la finance. Le film met en lumière le contraste entre la moralité et la démesure, incarné par ses personnages principaux : Gordon Gekko et Bud Fox. Gordon Gekko : Incarnation de l’avidité Au cœur de ce drame financier se trouve Gordon Gekko, joué par Michael Douglas, qui livre une performance mémorable en tant qu’investisseur impitoyable et magnat de Wall Street. Le personnage de Gekko est l'archétype du monde sauvage de la finance des années 1980, un homme pour qui l’avidité est non seulement une vertu mais une stratégie de vie. La montre que porte Gordon Gekko, une Cartier Santos en or, joue un rôle crucial dans l’expression du caractère et du statut de Gekko. La Santos, créée en 1904 pour l’aviateur Alberto Santos-Dumont, est l’une des premières montres-bracelets pour hommes, et son design unique est à la fois audacieux et raffiné. Le choix de cette montre en or pour le personnage de Gekko renforce son image de puissance et de succès. Dans "Wall Street", la Santos de Cartier est plus qu’un simple accessoire de mode ; elle est une déclaration visuelle du pouvoir et du statut de Gekko. Lors de scènes clés, notamment lorsque Gekko donne des conseils financiers ou manipule des situations pour ses propres intérêts, la montre est un élément visuel qui accentue sa domination dans le monde financier. La montre est constamment visible et devient un symbole du luxe ostentatoire qui caractérise le style de vie extravagant de Gekko. La présence de la Santos dans le film a non seulement renforcé le caractère de Gekko, mais elle a aussi contribué à cimenter la Cartier Santos comme un symbole de réussite et d’opulence dans la culture populaire. Le choix de cette montre en or pour le personnage n'était pas simplement une question de design, mais un choix stratégique pour illustrer le pouvoir du personnage. "Wall Street" ne se contente pas de raconter une histoire de pouvoir et de trahison, il utilise des éléments visuels comme la montre Cartier Santos pour accentuer et symboliser les caractères du film. La Santos est devenue un objet de désir et un symbole du luxe démesuré, perpétuant ainsi son héritage dans le monde du cinéma et au-delà...
Lire l'article
Rudolph Valentino et sa Tank
Rudolph Valentino, l’une des plus grandes stars du cinéma muet des années 1920, est connu pour son style élégant et son influence sur la mode masculine de l'époque. L'une des anecdotes les plus célèbres liant Valentino à la prestigieuse maison Cartier concerne une montre-bracelet Tank, un modèle iconique de la marque.... Valentino et la Cartier Tank Rudolph Valentino possédait une montre Tank, un modèle alors relativement nouveau, créé en 1917 par Louis Cartier et inspiré par les formes des tanks Renault utilisés pendant la Première Guerre mondiale. La montre, avec son design rectangulaire épuré et ses lignes sobres, devint rapidement un symbole de modernité et d'élégance. L'histoire raconte que Valentino aimait tellement sa montre qu’il insista pour la porter même lorsqu’il jouait dans ses films, même si la montre n'était pas historiquement appropriée pour les rôles qu'il incarnait...Cela est particulièrement notable dans le film "Le Fils du Cheik" (1926), où il joue un personnage du désert en costume arabe, un contexte anachronique pour une montre moderne comme la Tank ! Les réalisateurs et les costumiers étaient initialement contre cette idée, car elle ne correspondait pas à l'époque représentée dans le film. Mais Valentino, attaché à son style personnel et à sa montre, refusa de s’en séparer, arguant qu’il ne tournerait pas sans elle. Cette insistance renforça l'image de la montre comme un symbole de personnalité et d'individualité. Impact sur la Maison Cartier Cet attachement de Valentino à sa montre a non seulement contribué à populariser le modèle Tank de la Maison Cartier, mais a également participé à la popularisation générale des montres-bracelets pour hommes à une époque où elles étaient encore souvent portées dans la poche.Valentino incarna un style audacieux et avant-gardiste, influençant les hommes du monde entier à adopter des accessoires modernes et élégants. Témoignage de l'évolution d'un simple objet en véritable icône culturelle...
Lire l'article
1914 - Naissance de la Panthère de Cartier 🐆
Depuis plus d'un siècle, la panthère incarne l'essence même de Cartier, se dressant comme un symbole intemporel d'élégance, de force et de féminité audacieuse. Apparue pour la première fois en 1914 sur une montre-bracelet ornée d'un motif tacheté, la panthère est rapidement devenue l'emblème de la maison de joaillerie, grâce à l'influence visionnaire de Jeanne Toussaint, surnommée "La Panthère" par Louis Cartier.Sous sa direction, ce félin majestueux a pris vie dans les créations Cartier, passant de motifs abstraits à des représentations sculpturales et réalistes, incarnant l'esprit avant-gardiste et exotique de la marque. En 1914, Cartier introduit pour la première fois le motif de la panthère avec une montre-bracelet pour femme ornée d’un pelage stylisé en diamants et onyx. Inspirée du mouvement Art Déco, cette création marquait une rupture esthétique audacieuse, transformant la montre en un véritable bijou d’art.Le contraste entre la brillance des diamants et la profondeur de l’onyx évoquait le pelage du félin, symbole de mystère et de puissance. Ce motif abstrait posait les bases d’une icône chez Cartier, incarnant la féminité et l’audace.Cet usage avant-gardiste a marqué le début d'une longue histoire entre la maison de joaillerie et la panthère, qui deviendra l'un des symboles les plus emblématiques de la marque, réinterprété dans de nombreuses créations joaillières et horlogères au fil des décennies. La montre Panthère de chez Cartier tient son nom des mouvements souples et articulés de son bracelet imitant le mouvement du félin. Ce modèle sorti en 1983 incarne parfaitement l'esprit festif des années 80. Elle a depuis était déclinée en acier, en or, pavée de diamants en double tour, en mini et désormais même en grande taille. Très appréciée pour son allure de bijou c’est une montre qui revient fort sur le devant de la scène ces dernière années et qui séduit de plus en plus d’hommes comme Charlie Sheen ou Thimothee Chalamet .. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LUXE.NET (@luxe_net)
Lire l'article
L'histoire de la fameuse Tank de la Maison Cartier
La montre Tank de Cartier est une véritable icône. La Tank trouve ses racines dans l’une des périodes les plus sombres de l’Histoire : la bataille de la Somme, qui opposait les forces franco-britanniques aux Allemands: son design a été inspiré des chars d’assaut de la Première Guerre mondiale. C’est au cours de ce conflit que l’armée britannique introduit le char d’assaut sur le champ de bataille. Initialement, les chars d’assaut étaient désignés sous le nom de code « tank » dans les communications militaires, afin de dissimuler leur véritable objectif et faire croire à l’ennemi qu’il s’agissait de réservoirs d’eau. Finalement, le terme "tank" est resté associé à ces machines de guerre. Louis Cartier, inspiré par les formes géométriques de ces monstres mécaniques, a imaginé la Tank. La forme carrée, puis rectangulaire, du boîtier reprend la silhouette générale du char, tandis que les brancards latéraux représentent les chenilles, et le chemin de fer qui dessine le parcours des minutes rappelle les maillons des chenilles. La Tank de Cartier présente des éléments identitaires forts qui incarnent l'essence même de la maison Cartier. Un boîtier initialement carré, qui évoluera, Des index chiffres romains, Une minuterie chemin de fer sur le cadran, Des aiguilles bleuies, Une couronne sertie d'un cabochon en saphir. Au fur et à mesure des années on voit plusieurs déclinaisons apparaitre: Tank Cintrée (1921) : Une version allongée et incurvée pour épouser le poignet. Tank Louis Cartier (1922) : Une version plus raffinée qui deviendra la plus emblématique Tank Chinoise (1922) : Inspirée de l'architecture chinoise, avec des brancards horizontaux distinctifs. Chine est un marché très important pour Cartier qui va inspirer le design des modèles, notamment celle-ci qui va être inspirée des portes d’un temple. Tank Allongée (1922) : Une variation encore plus étroite et élancée que la Cintrée comme cette petite pépite que j’ai entre les mains. Tank à Guichet : Lancée en 1928, elle est la première montre à heure sautante à remontage manuel de Cartier. Elle affiche l'heure et les minutes au moyen de guichets plutôt que d'aiguilles. Ce modèle a été produit en nombre très limité à la fin des années 1920, puis a été réédité dans les années 1990 et 2000 Tank Obus : Introduite en 1929, elle se distingue par ses cornes arrondies en forme d'obus (d'où son nom). Ce modèle présente un design unique avec des "brancards" plus prononcés et arrondis, rappelant la forme d'un projectile Tank Basculante (1932) : Un modèle réversible conçu pour protéger le cadran, similaire à la Reverso puis que Louis Cartier & Edmond Jaeger avaient pour habitude de travailler ensemble notamment parce que Cartier se fournissait en mouvement chez Jaeger. Tank Asymétrique (1936) : Un design audacieux avec un cadran incliné pour une lecture différente. Tank rectangle (1952): et bien comme son nom l’indique rectangle ... Tank mini (1960) : On ne vous fait pas un dessin ... Dans les années 70, le secteur de l’horlogerie est bouleversé par la crise du Quartz et Cartier suit la tendance en lançant la fameuse Tank Must. Une Tank donc à pile dans un boitier vermeil et non plus en or. Ce qui en fait un modèle bien plus abordable pour un nouveau public, notamment un public plus jeune. Tank Américaine (1988) : Inspirée de la Tank Cintrée, avec un boîtier bombé et un style sophistiqué. Tank Française (1996) : Un design moderne avec un bracelet intégré en métal. Tank Divan (2002) : Une variation horizontale avec un boîtier rectangulaire large. Tank Anglaise (2012) : Dotée d'une couronne intégrée dans le boîtier pour un design épuré. • • Tank folle en 2012 avec son design déstructuré produite en 200 exemplaires La Tank a été adoptée par de nombreuses célébrités et figures influentes, contribuant à sa renommée mondiale. Parmi celles-ci, on compte Jacqueline Kennedy-Onassis, Michelle Obama, et Lady Diana. Des icônes du cinéma comme Audrey Hepburn et des personnalités artistiques telles qu'Andy Warhol, qui l'a décrite comme la montre à porter, ont également contribué à sa légende. Tank Must ? Quelle différence La Tank Must, introduite en 1977, se distingue par son approche plus accessible tout en conservant le design emblématique de Cartier. Contrairement à la Tank Louis, souvent fabriquée en or 18 carats, la Tank Must est généralement disponible en acier inoxydable et équipée d’un mouvement à Quartz, ce qui la rend plus abordable. La Tank Must a été réintroduite avec des versions modernes, y compris des modèles monochromes inspirés des années 1980, et un bracelet en métal interchangeable. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LUXE.NET (@luxe_net)
Lire l'article
